Arquivos para categoria: Colorimetria

A Altura de tom nos direciona para qual, a coloração usada vai ficar.
Essa tabela pode ajudar,na hora da comprar sua coloração,isso se vc não tiver uma cartela com fios.
LEMBRANDO,QUE ESSA TABELA DIRECIONA AS CORES,E PODEM VARIAR DE FABRICANTE PARA FABRICANTE,ESSA POR EX:É A TABELA DA

WELLA PROFESSIONAL

Cores Reflexo,Cores Nuances:

* 1 * CINZA (azul + vermelho + amarelo)* 2 * MATE (amarelo + azul)* 3 * DOURADO (amarelo)* 4 * COBRE (laranja)* 5,6 * VERMELHO OU ACAJU (vermelho + violeta)* 7 * MARROM (verde + amarelo + azul)* 8 * PÉROLA (azul)* 9 * CENDRÉ (cinza + violeta).

 

Colorir cabelo parece simples, mas essa arte exige muito mais do que misturar ingredientes e aplicar na cabeça. A colorimetria rege as regras da boa coloração: é uma ciência que vai fundo no estudo das cores, analisa sua composição e suas combinações, levando em conta a forma como são vistas. Um bom colorista sabe identificar a cor que está nos fios, o que precisa ser melhorado para que ela ganhe brilho e luz ou quais os recursos necessários, como a decapagem, por exemplo, para se conseguir uma nova tonalidade. O efeito da coloração depende, intimamente, do tom em que o cabelo está. É como uma parede que será pintada. Se for branca, o resultado da cor que virá em cima é um. Se for azul, o efeito muda. A operação de identificar a cor que se apresenta é mais difícil do que parece, pois varia conforme a luz ambiente. Também porque, em geral, os fios não se encontram com uma cor uniforme uns em relação aos outros ou a raiz em relação às pontas. Os cabelos naturais normalmente são compostos por uma cor dominante e outras excessivas, que formam reflexos imperceptíveis sob qualquer luz. Um olhar atento é o diferencial na hora de mudar a cor do cabelo. É essa cor que já existe no fio que serve como base para a coloração. Define os tons e matizes que darão um resultado harmonioso, sem a presença de nuances alaranjadas, esverdeadas ou azuladas. Seis tipos de cores determinam o círculo cromático e viabilizam as alterações nas fibras capilares de forma harmônica. Funciona como um gráfico ou uma tabela. Nele, elas estão dispostas de forma que uma determinada nuance tem a sua oposta. Logo: o vermelho é contrário ao verde, enquanto o laranja contrapõe-se ao azul e o amarelo, ao violeta. Vale lembrar que essas posições são estratégicas. Foram reunidas dessa forma porque um tom ameniza ou potencializa o efeito do outro. O círculo cromático também define as nuances e os matizes das colorações. A partir do que já existe no cabelo, escolhe-se o novo tom. A classificação das cores é o que determina sua aplicação.
Após despigmentar os fios, lava-se o cabelo e faz-se a neutralização ou matização, que é quando o cabeleireiro aplica um segundo pigmento para ser absorvido pelo cabelo, neutralizar a cor que ficou e criar uma nova cor. Este processo define a cor final do cabelo. Isso normalmente ocorre no lavatório. Os neutralizantes são basicamente de três tipos:Irisados, acinzentados ou esverdeados. Ficou dourado, irisado nele. Se o problema for o cobre, a saída é um neutralizante cinza.
Costumo aplicar tonalidades com nuances cinza,em casos de luzes, pois com o passar do tempo os fios descoloridos vão ficando amarelados,coisas que as loiras odeiam.Então sempre uso ou 10.1 ou 9.1,com oxidante a 4%(emulsão),pois esse não interfere na cor de fundo.

Qualquer dúvida sobre luzes ou coloração,é só falar aqui,responderei assim que puder.Beijos


Colorir o cabelo parece simples, mas essa arte exige muito mais do que misturar ingredientes e aplicar na cabeça. A colorimetria rege as regras da boa coloração: é uma ciência que vai fundo no estudo das cores, analisa sua composição e suas combinações, levando em conta a forma como são vistas. Um bom colorista sabe identificar a cor que está nos fios, o que precisa ser melhorado para que ela ganhe brilho e luz ou quais os recursos necessários, como a decapagem, por exemplo, para se conseguir uma nova tonalidade. O efeito da coloração depende, intimamente, do tom em que o cabelo está. É como uma parede que será pintada. Se for branca, o resultado da cor que virá em cima é um. Se for azul, o efeito muda. A operação de identificar a cor que se apresenta é mais difícil do que parece, pois varia conforme a luz ambiente. Também porque, em geral, os fios não se encontram com uma cor uniforme uns em relação aos outros ou a raiz em relação às pontas. Os cabelos naturais normalmente são compostos por uma cor dominante e outras excessivas, que formam reflexos imperceptíveis sob qualquer luz. Um olhar atento é o diferencial na hora de mudar a cor do cabelo. É essa cor que já existe no fio que serve como base para a coloração. Define os tons e matizes que darão um resultado harmonioso, sem a presença de nuances alaranjadas, esverdeadas ou azuladas. Seis tipos de cores determinam o círculo cromático e viabilizam as alterações nas fibras capilares de forma harmônica. Funciona como um gráfico ou uma tabela. Nele, elas estão dispostas de forma que uma determinada nuance tem a sua oposta. Logo: o vermelho é contrário ao verde, enquanto o laranja contrapõe-se ao azul e o amarelo, ao violeta. Vale lembrar que essas posições são estratégicas. Foram reunidas dessa forma porque um tom ameniza ou potencializa o efeito do outro. O círculo cromático também define as nuances e os matizes das colorações. A partir do que já existe no cabelo, escolhe-se o novo tom. A classificação das cores é o que determina sua aplicação.
Após despigmentar os fios, lava-se o cabelo e faz-se a neutralização ou matização, que é quando o cabeleireiro aplica um segundo pigmento para ser absorvido pelo cabelo, neutralizar a cor que ficou e criar uma nova cor. Este processo define a cor final do cabelo. Isso normalmente ocorre no lavatório. Os neutralizantes são basicamente de três tipos:Irisados, acinzentados ou esverdeados. Ficou dourado, irisado nele. Se o problema for o cobre, a saída é um neutralizante cinza.
Costumo aplicar tonalidades com nuances cinza,em casos de luzes, pois com o passar do tempo os fios descoloridos vão ficando amarelados,coisas que as loiras odeiam.Então sempre uso ou 10.1 ou 9.1,com oxidante a 4%(emulsão),pois esse não interfere na cor de fundo.
Dica para deixar a coloração ou a descoloração com mais brilho,é pingar na cumbuca da coloração 2 gotas de Argan(óleo),isso vai ajuda a fixar mais a cor,o cabelo vai ficar com mais brilho e durabilidade da cor.Podendo tbém ser colocada na cumbuca do descolorante…

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